Dordogne —Höhlen & Höfe

Am ersten Morgen steigen wir hinab in Lascaux-IV. Nicht in die echte Höhle — die wurde 1963 für immer geschlossen, weil der Atem der Besucher die Wandmalereien zerstörte. Aber im Internationalen Zentrum für Höhlenkunst steht eine Rekonstruktion, die so exakt ist, dass der Kellermeister von Lascaux sie für gelungen erklärte. Wir stehen vor Stieren, die 17 000 Jahre alt sind, und sie sehen aus, als hätte jemand vor einer Woche das Licht gelöscht und die Farbe noch nicht trocknen lassen.

Am zweiten Tag wandern wir durch die Gärten von Eyrignac. Seit über 500 Jahren wird hier ein Garten gepflegt, in dem jedes Blatt seinen Platz hat — Schneeballbüsche in Kugeln, Hainbuchen in Wänden, Buchsbaum in Spiralen. Kein Blatt steht falsch. Nicht aus Strenge, sondern aus einer Überzeugung, die sich wie eine Meditation anfühlt. Der Graf de Marmande empfängt uns persönlich, wenn er nicht gerade den Rasen kontrolliert.

Dann die Höfe. Auf einer Trüffelplantage bei Sarlat vergräbt der Hund namens Noisette die Nase in der Erde und kommt mit einem schwarzen Knollen zurück, der nach Untergrund, nach Herbst und nach etwas schmeckt, das man nicht beschreiben kann — man muss es probieren. Der Trüffelzüchter erzählt, wie sein Großvater im Krieg Trüffel gegen Brot tauschte und wie heute ein Kilo schwarzes Périgord-Diamant bis zu 1200 Euro kostet. In Saint-Cyprien kosten wir Foie Gras, der auf dem Hof gemacht wurde — nicht aus der Fabrik, sondern aus Enten, die im Freien leben.

Am fünften Tag fahren wir mit dem Kahn die Dordogne hinab — von Vitrac bis Beynac. Links liegt das Schloss von Castelnaud, rechts das Schloss von Beynac, und zwischen ihnen liegt 900 Jahre Geschichte, die heute als Weinberge und Walnussplantagen dient. Wir essen Walnüsse direkt vom Baum, trinken Bergerac-Wein und schlafen in einem Gasthof, in dem die Stühle aus dem 17. Jahrhundert stammen. Eine Woche, die nach Erde schmeckt und nach Land.